丽水服装制版师培训价格推荐 千森服装设计***培训

现在大大小小从事服装制版的培训很多，很多人都去报了培训班，但是学完之后，很多人还是找不到工作，为什么会这样呢。我想原因之一就是服装制版的老师在教学方面有欠缺吧，经验和知识不是很丰富。下面是一些服装顶1尖的老师给出的建议，一起来参考一下。

　　一：学打版

　　1.学打版一定要懂服装车缝工艺，如果自己不懂，学纸样的时候一定也要学车缝工艺，不然，学了纸样也是白学．因为不懂车缝工艺，在套裁片加缝份（子口）时就不知道如何处理，因为不同的工艺加的缝份都不一样，不懂车缝工艺就没法成为一个好的纸样师。现在几乎所有的培训班在教纸样时是不教工艺的，所以学生学完以后就无法工作，或者动手能力差。

2.学打版一定要找有工作经验和工厂式教学的培训班，现在大部份培训班里，都是一个老师好多的学生，老师上课学生做笔记，学校式的教学，学校和工厂的做法是完全不一样的，如果学生在这种学校或者培训班学习以后，去到工厂是无法工作的。因为学习的方法和工厂工作方法、程序完全不同。

　　3.学电脑打版（服装CAD打版），想学电脑打版的朋友，一定要有良好的手工打版基础，如果没做过（学过）手工打版的朋友，千万不能去学电脑打版，因为电脑只是代替了手工纸样的笔和尺，你不懂手工纸样，去学电脑打版学到的只是服装CAD的工具，学完以后也是无法工作的。

　　4.很多教服装CAD打版的培训班老师对服装打版都不是很精通，所以在教的时候主要是教工具的用法，而不是教你怎样更快更好更准确的工作，所以在选择学服装CAD打版、放码、排料时，***1好选择有在工厂工和经验的师傅学，学习时要和工厂工作一样的程序，那样学会了才有机会更好工作。

对于服装制版师来说，***基础的就是理解服装制版的基础版型，基础版型非常的重要。

　　1.日本文化式原型

　　日本文化式原型设计需测量***的胸围及背长，并以其为参数，按比例分割胸围尺寸，推算出胸宽、背宽、袖笼深、领口大小、肩宽等等，并适当加减定数进行调整，绘制成右半身原型；以上身原型的袖窿及袖长为参数设计出袖子原型。

　　日本文化式原型测量***部位少，设计过程简单，易记易掌握。上身原型的后领深向上升，符合***外形；但上身原型的胸省尺寸，在实际运用时各个部位均需有所增减，这些变动的量基本依靠经验而定，这对初学者来说是难以把握的。

　　2.日本伊东式原型

　　是以测量***胸围、背长尺寸为依据，按公式求出半度，以半度为参数，计算出其他各个部位尺寸绘制而成的原型。

伊东式原型简单明了，测量部位少（仅测量胸围及背长），易于掌握。但后领深向下降，不符合***外形，缝合后穿着不够舒适。

　　3.日本登丽美式原型

　　英式女装原型是根据***各部位测量的尺寸，如胸围、背长、领围、肩宽、胸宽、背宽等绘制而成。因此必须掌握准确测量***尺寸的方法，否则制出的原型是不能用的，初学者较难掌握。

　　4.英式女装原型

　　英式女装原型是以英国标准研究所提供的标准数据位参数设计的。参数的部位包括：胸围、背长、袖窿身、颈宽、肩宽、背宽、胸宽及乳凸量等。这是在充分进行***测量的基础上绘制而成的。在熟练掌握***测量技术的前提下，用这种方法设计处的原型是标准无误的。然而对如吐量、袖笼深等的测量初学者是较难掌握的。

【为什么学习制版很重要】

版型在服装中有着十分重要的作用，它直接决定着服装的款式是否能够满足人们的审美要求，在服装制作过程中，版师难以把握设计师心中理想的“服装版型”而设计师又苦恼于自己不会调整版型，***终让版师反复修改，无形中增加了版师的工作量，还降低了整体的工作进度。这个时候假如你本身已经掌握了平面制版的技术，你就能轻松愉快的解决版型上的不足，还能提高工作效率。