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发布时间:2020-06-06 04:08:39
对于服装制版师来说,服装制版培训哪家好,***基础的就是理解服装制版的基础版型,基础版型非常的重要。
1.日本文化式原型
日本文化式原型设计需测量***的胸围及背长,并以其为参数,按比例分割胸围尺寸,推算出胸宽、背宽、袖笼深、领口大小、肩宽等等,并适当加减定数进行调整,绘制成右半身原型;以上身原型的袖窿及袖长为参数设计出袖子原型。
日本文化式原型测量***部位少,设计过程简单,易记易掌握。上身原型的后领深向上升,符合***外形;但上身原型的胸省尺寸,在实际运用时各个部位均需有所增减,这些变动的量基本依靠经验而定,这对初学者来说是难以把握的。
2.日本伊东式原型
是以测量***胸围、背长尺寸为依据,按公式求出半度,以半度为参数,计算出其他各个部位尺寸绘制而成的原型。
伊东式原型简单明了,测量部位少(仅测量胸围及背长),易于掌握。但后领深向下降,服装制版培训多少钱,不符合***外形,缝合后穿着不够舒适。
3.日本登丽美式原型
英式女装原型是根据***各部位测量的尺寸,如胸围、背长、领围、肩宽、胸宽、背宽等绘制而成。因此必须掌握准确测量***尺寸的方法,否则制出的原型是不能用的,初学者较难掌握。
4.英式女装原型
英式女装原型是以英国标准研究所提供的标准数据位参数设计的。参数的部位包括:胸围、背长、袖窿身、颈宽、肩宽、背宽、胸宽及乳凸量等。这是在充分进行***测量的基础上绘制而成的。在熟练掌握***测量技术的前提下,用这种方法设计处的原型是标准无误的。然而对如吐量、袖笼深等的测量初学者是较难掌握的。
服装打版四个步骤
1、平面裁剪是指使用公式,比例,经验值等在平面的纸上绘制服装结构图***后形成服装纸样,然后使用纸样进行单件或批量裁剪,制作生产。平面裁剪不够直观,依赖经验,不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪,中国的比例裁剪,母型裁剪都属于平面裁剪。
2、立体裁剪是指先使用坯布(成本低的适合设计想法的面料)在立体人台上把服装的款式造型操作出来(坯布通过大头针在人台上固定),用笔在坯布上做好服装结构线的标记;然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线;***后把坯布的服装结构线复1制到纸上形成服装纸样完成制版。
3、学习和制作好服装学院的基础版型(母版的制作),了解男女1体型特征和号型(号型的推放,如160-165-170的放号与减号),学习绘画服装结构图和工艺图。在三个月的学习中,如果你能够扎实学习,你已经进入了制版的初级。
4、服装打板也是综合的学科,学服装打版同时也要学习服装的工艺制作,不会制作服装想把打版学好是不可想象的。好的服装打板师还要懂一些服装设计,面料的知识。在学习服装打版的时候多注重实践环节的操作,学习服装CAD制版首先要有好的手工打版基础,一定先要把手工打版的学习巩固好。如果对服装打版很爱好,就要有打持1久战的心里准备!时间的长短就要看悟性和勤奋了
杭州千森服装培训学校办学以来,千森服装制版培训班公司开设服装设计、杭州服装制版培训、立体裁剪、杭州服装制版师培训等多种课程。
在服装制版过程中,虽然各部位***终数据会因款式的不同而不同,但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的,熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。
领子部位
男装后领窝深17度,前身肩斜18度,连云港服装制版培训,后身肩斜22度,撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上,避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。后领窝长度约为2/5颈窝周长,前领窝约为3/5颈窝周长。立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm;领脚前凹后凸型,领前后各不超过3.5~4.5cm。翻驳领,翻领宽一般为3.5~6cm。领座宽为2.5~5cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
袖子部位
衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。西装袖窿约占半胸围的92%~96%。薄的袖山吃势量为2~3cm,中厚的如西装,袖山吃势量为7%~12%袖窿,约在3~4.5cm之间;厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长,约为4~5cm。袖山高:低袖山以袖窿周长/4为基数,约12~14cm;普通袖山以袖窿周长/4为基数,约15~16cm;高袖山以袖窿周长/3为基数,约17~18cm。
肩宽
西装肩宽与衣长比例接近黄金比; 总肩宽=胸围/2-(7~8),冲肩2~2.5cm(女)2.5~3cm(男)。过肩正统为9~9.5cm,休闲式过肩约为12~13cm。)
腰围部位
裤腰省,褶的分布约1.5~2cm一个,省长为10~11cm,后片省长为7~8cm(男裤),距侧缝4~5cm处,袋宽13~14cm。
腰口线***:基型在髋骨点上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。
档位:立档深:基型为0.1号 0.1h。低腰型:基型减去低腰部分约2~5cm。高腰型立档加长1~3cm。
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